La dolcezza moderna di Anisette legata alla tradizione sembra tornare

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Di Alan Goldfarb

Circa un anno e mezzo fa ho regalato una bottiglia di anisette a Francis Ford Coppola. Ho pensato che lo spirito all'anice avrebbe elevato gli spiriti del famoso regista mentre mi preparavo a intervistarlo per una storia di una rivista. E onorerei una tradizione del sud Italia – quella di versare un po 'di anisette in una tazza di caffè espresso – un rituale inculcato in me da mio zio siciliano-americano quando ero un ragazzo a New York. Coppola adorava l'anisette nel suo caffè e io ho una bella storia.

Più di mezzo secolo dopo, mi sono ritrovato qualche mese fa ad Ascoli Piceno, vicino all'Adriatico nell'Italia centro-orientale, in un viaggio di segnalazione per scoprire cosa mi aveva instillato questo inebriante elisir nella tomba italo-americana quartiere di Brooklyn; e perché sono stato così incuriosito da tutti questi anni. Molti anni fa, infatti, quando ho aperto una caffetteria a San Francisco (senza licenza per i liquori), ispirato ai boîtes di beat-generation del Greenwich Village, avrei tenuto un'isoletta sotto il bancone da condividere con alcuni dei miei migliori clienti, la maggior parte di che erano felici ma non avevano mai sentito parlare del rito di versarlo nel loro espresso.

Anisette o anisetta (ah nha ZET ah), mentre gli italiani lo scrivono e pronunciano questa bevanda chiara e forte simile alla liquirizia, è solo una miriade di spiriti anice-redolenti consumati in tutto il mondo. Dall'Italia (Sambuca), Francia (Assenzio, Pastis, Pernod), Spagna e Portogallo (Chinchón, Aguardiente), Grecia e Cipro (Ouzo, Raki), Arrack (Turchia, Israele), Arak (Libano) e ancora da Raki ( Albania, Balcani), viene consumato direttamente, o sugli scogli, o come una soda, e persino come uno sciroppo viscoso versato su dessert come il gelato.

Ma il modo in cui i Melettis – la famiglia che produce anisetta dalla loro distilleria Meletti – preferisce sperimentare la loro anisette, è vario. Lo prendono nel loro demitasse; o dopo aver bevuto il loro espresso in quello che chiamano gli italiani

corretto, alcuni lo preferiscono in un delicato vortice attorno alla tazza per trascinare la crema marrone residua lasciata dal ricco caffè. Meletti, pur non essendo il più grande produttore di anisetta, è la crema della crema di anisetta italiana.

Situati nella periferia della piccola città di Ascoli (AHS co lee), i Melettis producono anisetta da 150 anni (!). Da un insignificante edificio a due piani imbiancato a calce in una zona industriale, i Melettis di quinta generazione producono circa la metà della loro produzione o bottiglie da 200K (un numero relativamente piccolo, ma che lo rende il più grande produttore di anisetta in Italia) in tre stili diversi. C'è il classico con il 34% di alcol, il secco (il 42% con il 24% in meno di zucchero; e in realtà non è affatto secco), entrambi al prezzo di circa $ 21; e la Riserva, di cui vengono prodotte solo 100 bottiglie all'anno, e purtroppo, non è disponibile negli Stati Uniti.

Il distillatore capo di trentaquattro anni Mauro Meletti utilizza semi di anice essiccato provenienti dai campi intorno ad Ascoli e nella sua regione natale delle Marche (MAR kay). La provincia è il maggiore produttore di anice in Italia; e apparentemente le brezze marine salate dell'Adriatico rendono un puro e pulito aroma concentrato di anice per l'anisetta di Meletti. Ho provato le interpretazioni di anisette di altri paesi – dalla Francia e persino dal produttore di anisette negli Stati Uniti – e quelle, in una degustazione alla cieca, avevano un odore e un sapore un po 'medicinali e non sfaldati come la versione di Meletti. Mauro Meletti afferma che l'anice verde delle Marche è "2-3 volte più profumato e più ricco di oli essenziali rispetto alle altre aree del Mediterraneo". Forse per questo motivo, Meletti negli ultimi anni ha aumentato la sua commercializzazione in gli stati nella speranza di ravvivare l'anisette; e in un apparente tentativo di sollevarlo dal regno della tradizione meridionale italiana / italo-americana.

Il giovane Meletti non è contrario a ricorrere a termini di marketing per promuovere il suo prodotto. "Puoi pensare a noi come a un grande nome, ma dal momento che il nostro fondatore (il suo trisavolo nel 1870), non abbiamo cambiato nulla", dice mentre si trova di fronte a piccoli alambicchi dipinti di vasi bianchi e rossi che sembrano caratteristico e molto antico. "Pensiamo a noi stessi come artigianali e (abbracciamo) il concetto di distilleria artigianale, che si adatta perfettamente alla produzione artigianale."

A mio avviso, mentre Mauro Meletti sembra serio e dolce come la sua anisetta, questo spirito merita e si è guadagnato il diritto di stare da solo. Il suo sapore zuccherino di liquirizia nera ma un aspetto maturo, dovrebbe adattarsi bene a un'altra generazione da abbracciare nel suo pantheon di dopocena digestivos o anche come un il dolci per concludere una serata sostanziosa.

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Di Alan Goldfarb

Circa un anno e mezzo fa ho regalato una bottiglia di anisette a Francis Ford Coppola. Ho pensato che lo spirito all'anice avrebbe elevato gli spiriti del famoso regista mentre mi preparavo a intervistarlo per una storia di una rivista. E onorerei una tradizione del sud Italia – quella di versare un po 'di anisette in una tazza di caffè espresso – un rituale inculcato in me da mio zio siciliano-americano quando ero un ragazzo a New York. Coppola adorava l'anisette nel suo caffè e io ho una bella storia.

Più di mezzo secolo dopo, mi sono ritrovato qualche mese fa ad Ascoli Piceno, vicino all'Adriatico nell'Italia centro-orientale, in un viaggio di segnalazione per scoprire cosa mi aveva instillato questo inebriante elisir nella tomba italo-americana quartiere di Brooklyn; e perché sono stato così incuriosito da tutti questi anni. Molti anni fa, infatti, quando ho aperto una caffetteria a San Francisco (senza licenza per i liquori), ispirato ai boîtes di beat-generation del Greenwich Village, avrei tenuto un'isoletta sotto il bancone da condividere con alcuni dei miei migliori clienti, la maggior parte di che erano felici ma non avevano mai sentito parlare del rito di versarlo nel loro espresso.

Anisette o anisetta (ah nha ZET ah), mentre gli italiani lo scrivono e pronunciano questa bevanda chiara e forte simile alla liquirizia, è solo una miriade di spiriti anice-redolenti consumati in tutto il mondo. Dall'Italia (Sambuca), Francia (Assenzio, Pastis, Pernod), Spagna e Portogallo (Chinchón, Aguardiente), Grecia e Cipro (Ouzo, Raki), Arrack (Turchia, Israele), Arak (Libano) e ancora da Raki ( Albania, Balcani), viene consumato direttamente, o sugli scogli, o come una soda, e persino come uno sciroppo viscoso versato su dessert come il gelato.

Ma il modo in cui i Melettis – la famiglia che produce anisetta dalla loro distilleria Meletti – preferisce sperimentare la loro anisette, è vario. Lo prendono nel loro demitasse; o dopo aver bevuto il loro espresso in quello che chiamano gli italiani

corretto, alcuni lo preferiscono in un delicato vortice attorno alla tazza per trascinare la crema marrone residua lasciata dal ricco caffè. Meletti, pur non essendo il più grande produttore di anisetta, è la crema della crema di anisetta italiana.

Situati nella periferia della piccola città di Ascoli (AHS co lee), i Melettis producono anisetta da 150 anni (!). Da un insignificante edificio a due piani imbiancato in una zona industriale, i Melettis di quinta generazione producono circa la metà della loro produzione o bottiglie da 200K (un numero relativamente piccolo, ma che lo rende il più grande produttore di anisetta in Italia) in tre stili diversi. C'è il classico con il 34% di alcol, il secco (il 42% con il 24% in meno di zucchero; e in realtà non è affatto secco), entrambi al prezzo di circa $ 21; e la Riserva, di cui vengono prodotte solo 100 bottiglie all'anno, e purtroppo, non è disponibile negli Stati Uniti.

Il distillatore capo di trentaquattro anni Mauro Meletti utilizza semi di anice essiccato provenienti dai campi intorno ad Ascoli e nella sua regione natale delle Marche (MAR kay). La provincia è il maggiore produttore di anice in Italia; e apparentemente le brezze marine salate dell'Adriatico rendono un puro e pulito aroma concentrato di anice per l'anisetta di Meletti. Ho provato le interpretazioni di anisette di altri paesi – dalla Francia e persino dal produttore di anisette negli Stati Uniti – e quelle, in una degustazione alla cieca, avevano un odore e un sapore un po 'medicinali e non sfaldati come la versione di Meletti. Mauro Meletti afferma che l'anice verde delle Marche è "2-3 volte più profumato e più ricco di oli essenziali rispetto alle altre aree del Mediterraneo". Forse per questo motivo, Meletti negli ultimi anni ha aumentato la sua commercializzazione in gli stati nella speranza di ravvivare l'anisette; e in un apparente tentativo di sollevarlo dal regno della tradizione meridionale italiana / italo-americana.

Il giovane Meletti non è contrario a ricorrere a termini di marketing per promuovere il suo prodotto. "Puoi pensare a noi come a un grande nome, ma dal momento che il nostro fondatore (il suo trisavolo nel 1870), non abbiamo cambiato nulla", dice mentre si trova di fronte a piccoli alambicchi dipinti di vasi bianchi e rossi che sembrano caratteristico e molto antico. "Pensiamo a noi stessi come artigianali e (abbracciamo) il concetto di distilleria artigianale, che si adatta perfettamente alla produzione artigianale."

A mio avviso, mentre Mauro Meletti sembra serio e dolce come la sua anisetta, questo spirito merita e si è guadagnato il diritto di stare da solo. Il suo sapore zuccherino di liquirizia nera ma un aspetto maturo, dovrebbe adattarsi bene a un'altra generazione da abbracciare nel suo pantheon di dopocena digestivos o anche come un il dolci per concludere una serata sostanziosa.

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